要知道，宋人斗茶，历来注重“斗色斗浮”，即以茶汤色泽与茶沫细腻度决胜负。纯白的茶汤被视为无上珍品，青白、灰白次之，黄白又次。茶沫则需能紧咬盏沿，方能算得上是上佳之选。蔡襄于庆历年间所制的小片龙茶，一斤之价竟抵得上二两黄金，足见其名贵。更不用说如今建茶中的龙园、胜雪等极品，价格更是惊人，高达十几贯一两，令人咋舌。</p>
更有甚者，建州每年专为皇室准备的第一纲茶——“北苑试新”，每饼不过一寸见方，约莫与小型麻将牌相仿，一饼仅能冲泡数杯，其价竟高达四百贯，折合当今北宋物价，亦是六七十贯之巨。如此天价，即便是文人雅士与仕女中的高档奢侈品，也望尘莫及。</p>
这些在当时备受追捧的好茶，皆以“团茶”着称，即将采摘后的茶叶经过繁复工艺蒸制而成茶饼。相比之下，后世流行的散茶，在那个时代不过是粗茶淡饭之属，更多地服务于市井小民与过往行旅。</p>
而苏油眼前的这一幕，无疑是将传统与现代，东方与西方的茶文化巧妙融合，展现出了一种前所未有的创新与魅力，让人不禁对未来的史家充满了无限遐想与期待。</p>
在那遥远的古代，来自遥远番邦的奇异饮品，犹如一股未被驯服的野风，悄然吹进了中原大地。这所谓的“蛮夷玩意儿”，却在时间的长河中，逐渐绽放出它独有的光芒，与我们本土的茶文化碰撞出了别样的火花。</p>
那时的茶，与我们今日所见的散茶大相径庭。散茶，是经过巧妙的炒制工艺，破坏了茶叶表面的蜡质层，使得茶香能轻易地飘散开来，但这项技艺在那个时代还犹如一颗未发芽的种子，静待时光的催化。</p>
而那时的烹茶，更像是一场精心策划的仪式。</p>
人们会将紧实的团茶小心翼翼地研磨成细腻的茶末，宛如研磨着岁月的痕迹。将这些珍贵的茶末轻轻撒在碗底，再以一种近乎虔诚的姿态，注入滚烫的沸水。这时，就要用到那神奇的茶筅，它在茶汤中疾速舞动，如同指挥着一场无声的交响乐，使得茶汤迅速发泡，泡沫轻盈地漂浮在汤面之上，这个过程，人们称之为“点茶”。</p>
或许你曾听闻，后世的中国人，在日本的京都，被那精致的茶道所深深震撼。其实，那正是源自我们古代的“点茶”艺术，只是它在异国他乡，被赋予了新的名字和形式。</p>
白色的茶末，如同冬日初落的雪花，纯净而细腻。研磨得越细，它在点茶时便能更加轻盈地融入茶汤，泡沫也就能更加充分地发泡，宛如云朵般轻盈。</p>
至于烹茶之水，则非山泉莫属，那清澈甘冽的山泉，仿佛带着山林的清新与自然的韵味。若山泉难得，那常汲的井水也是不错的选择。</p>
火候，更是点茶中的关键。火候的掌控，如同一场微妙的舞蹈，稍有不慎，便可能前功尽弃。未熟，则茶末浮于水面；过熟，则茶沉于碗底。</p>
而那茶具，则以建盏为上。建盏的釉色绀黑，纹理如兔毫，厚重而耐用，即使茶汤在其中久置，也能保持温热，实为烹茶之首选。</p>
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